Some Tips to buy a calendar watch

Like most wristwatches, the calendar watch is a descendant of the sundial, which various ancient cultures carefully calibrated to a specific spot on the earth so the sun’s shadow would fall in exactly the right position over the face.

A watch which would tell the date, month, and year has only recently made its way from oversize pocket types to something more wearable.

“A calendar watch is not only a mechanical computer,” says John Reardon, international head of watches for Christie’s, “but also an artistic representation of the passing of time.

“Layers of mechanical artistry must work in perfect harmony to present a seemingly simple result: what day it is.”

The Patek Philippe 5940G, above, is a perpetual calendar watch.

It automatically accounts for the shorter months, and even adjusts for the notorious challenge of February – that this month adds a day once every four years has bedevilled watchmakers for generations.

The timepiece is also one of the slimmest self-winding ones on the market, and the latest in the brand’s collection since it kick-started the trend in 1925, says David Bonilla, technical manager of Patek Philippe in New York.

And as long as you keep it wound, you won’t need to adjust it until March  1, 2100, the next time our calendar skips a leap year. It might even be your great-grandson who will do it.

Patek Philippe 5940G, $US87,300 ($123,575); patek.com

Perpetual questions

Claudio Cavaliere, global brand ambassador for Audemars Piguet, speaks about his everyday favourite, the Audemars Piguet 5516.

Why do you wear a perpetual calendar watch as your daily timepiece?

It’s a synthesis of time, space, and engineering and therefore speaks naturally to a large majority of watch lovers.

As a designer, what is the biggest challenge in making one?

We need to add more than 160 components in about 1.8  millimetres of space. Some of those are as thin as a single hair, and they all need to be adjusted perfectly.

In addition, the movement is extra-thin, which adds complexity because the space to make adjustments is very limited.

What’s your favourite historic calendar watch?

In 1955, Audemars Piguet introduced the first perpetual calendar wristwatch with the indication of the leap year. Only nine examples were made between 1955 and 1957. Although the ref. 5516 is 60  years old, it still looks so contemporary.

Other than those from Audemars Piguet, what’s the top calendar watch today?

The Greubel Forsey Quantième Perpétuel à Équation (above). It uses clever technical solutions.

Four calendar watches to buy

Date Calendar

Consider it a gentle introduction to the idea of a calendar watch. The gold standard of this category is the Rolex Day-Date 40, which displays the date on the right-hand side at 3 o’clock and the day of the week written across the top in a straightforward, less-is-more way – a design that’s remained mostly unchanged since it made its debut in 1956.

Rolex Day-Date 40, $US37,550 ($53,150)

Full Calendar

Now we’re talking. The day, date, and month are the three critical components of this watch, but it usually also includes an indicator for the phases of the moon, adding a little romance.

Appropriately enough, the dial of this special edition Jaeger-LeCoultre Master Calendar is made from a sliver of real meteorite.

Jaeger-LeCoultre Master Calendar, $US12,600 ($17,840)

Annual Calendar

All the information of the full calendar, with more convenience: you need to push the watch forward only at the end of February. The Rotonde de Cartier ingeniously positions the days of the week around the edge, while the month is located in a curved window at 6 o’clock. A large numerical date is right up top at 12 o’clock.

Rotonde de Cartier Annual Calendar, $US38,200 ($54,080)

Perpetual Calendar

You’ve arrived. These finely tuned machines account for leap years as well as the day, date, and month, so you need to adjust it only when a leap year is skipped (roughly every 100  years). Although there’s no day of the week indicator on the H Moser Endeavour, a small arrow points out from the hour and minute hands to the 12-hour markers to indicate the month.

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Cartier: The Royal Choice ...

En ce qui concerne les bijouteries et les horlogers éminents, le prestigieux maître maître français Cartier est depuis longtemps associé à la royauté. La marque a été le choix du roi Edouard VII d'Angleterre pour créer des bijoux pour son couronnement en 1907. Le roi Edward est cité en disant que Cartier était le «bijoutier des rois et le roi des bijoutiers». La marque était également le choix le plus élevé de Czar Nicolas II de Russie, roi Carlos I d'Espagne et Napoléon III de France.
Cartier a été spécialement commandé en 1933 par le Pacha de Marrakech pour créer une pièce d'horlogerie qui pourrait être portée pendant la natation. La première montre-bracelet Pasha avec un capuchon de protection sur la couronne a empêché l'entrée d'eau dans le boîtier et le mécanisme mécanique à l'intérieur.
En 1936, le roi George VI d'Angleterre acheta le Cartier Halo Tiara pour que sa femme Elizabeth (la Reine Mère) se porte à son couronnement. La tiara Halo a été donnée à sa fille, la reine Elizabeth II, à son dix-huitième anniversaire et a été récemment portée par Katherine, la duchesse de Cambridge lors de son mariage avec le prince William en 2011.
La mère de Guillaume, la princesse Diana, portait une pièce d'horlogerie Cartier Tank Franche 18 carats qui lui avait été léguée après sa mort en 1997. Le Cartier Ballon Bleu est également la pièce de choix de la Princesse Kate, qui a été vêtue d'une poignet sur ses apparences publiques récentes .
Vous pouvez également donner à votre main une touche majestueuse de luxe avec l'événement Cartier Watch & Jewelry qui se déroulera cette semaine chez WorldofWatches.com. Des anneaux de pierres précieuses Cartier Tank et des montres des collections Pasha, Tankissime, Santos, Calibre, Ballon Bleu, Love, Panthere et Ronde sont présentés dans la promotion.
La montre Cartier Santos 100 offre une sensation de temps très digne en or jaune 18 carats. Cette montre automatique pour homme, faite en Suisse, est dotée d'un boîtier en forme de carré de taille impressionnante en or jaune 18 carré brossé et poli. La belle courroie d'alligator brun foncé dispose d'un fermoir de déploiement d'or 18 carats pour plus de commodité et de sécurité.
La lunette carrée arrondie en or jaune 18 carrés est accentuée avec des accents à vis décoratifs. Un saphir bleu à cabochon coupe à la couronne octogonale. Le cadran blanc comporte des mains de squelette bleu foncé et des marqueurs d'heures numériques romains noirs. Les caractéristiques comprennent un cristal saphir résistant aux rayures au-dessus du cadran et une résistance à l'eau à 100 mètres. La montre Santos 100 hommes mesure 33 mm de large et 11 mm d'épaisseur.

Cartier Pacha

Le Cartier Pasha Diamond Watch pour les femmes en or blanc 18 carats reste fidèle à la conception originale de 1933 avec un capuchon protecteur surmonté d'un diamant étincelant et coupé en cabochon. Le boîtier de 32 mm de diamètre en or blanc 18 carats est brillant et brillant. La sangle alligator noir brillante avec une boucle de fermoir de déploiement ajoute à la conception raffinée.
Le cadran métallique en tons d'argent avec un fond carré blanc est brillant avec des mains de sabre bleu saphir, huit marqueurs de diamants incrustés brillants et des marqueurs de quart d'heure aérodynamiques bleus. Le mouvement de quartz Swiss-made en Suisse vous garantit une précision de temps.

Cartier Caliber

La montre Calibre de Cartier Automatic Diver offre un profil très moderne pour l'homme d' aujourd'hui . Cette horloge suisse exceptionnelle est la montre de plongeur à la quintessence de Cartier avec une couronne vissable et un dossier pour une résistance à l'eau à 300 mètres. Le boîtier de taille impressionnante de 42 mm de diamètre et 14 mm d'épaisseur en acier inoxydable brossé de qualité supérieure est présenté sur un bracelet à triple liaison assorti en acier inoxydable brossé et poli.
La rotation unidirectionnelle avec un anneau supérieur noir et des marqueurs tamisés entoure le cadran noir hautement lisible avec une sous-composante de petites secondes, des mains Super-LumiNova et des marqueurs d'heure. Les fonctionnalités supplémentaires incluent un calendrier automatique de date et un saphir résistant aux rayures.

Cartier Ballon Blue

Élégant et royal, l' horloge automatique Cartier Ballon Bleu fait une déclaration sur le poignet en or jaune 18 carats et en acier inoxydable de qualité supérieure. Cette montre unisexe suisse comprend le boîtier de signature parfaitement rond en acier inoxydable avec un bracelet assorti en acier inoxydable accentué avec des liens centraux en or jaune 18 carats.

Le cadran en guilloché d'argent brille avec des mains de sabre bleu saphir et des marqueurs d'heures numériques romains noirs. La couronne en or jaune 18 carats avec des détails décoratifs est recouvert d'une pierre de spinelle bleue synthétique en cabochon et a un accent de barre de protection. Les caractéristiques incluent un cristal de saphir résistant aux rayures et une résistance à l'eau à 30 mètres. La montre unisexe Cartier mesure 36 mm de diamètre et 13 mm d'épaisseur.

La livraison gratuite et les retours gratuits sont inclus dans tous les achats de montres masculines et féminines dans les États-Unis continentaux chez WorldofWatches.com. voir plus replique de rolex et copy montre

MB & F Introduit la Melchior Only Watch, un One of a Kind Clock Robot for Charity

La poursuite de la force constante dans un mouvement mécanique est aussi vieille que l'horlogerie, avec beaucoup de vieilles solutions comme la chaîne et fusee ayant été transformés en de nouvelles expressions de savoir-faire artisanal. Mais à la pointe de véritables échappées à force constante ont émergé grâce aux nouveaux matériaux.

Sans doute le plus célèbre obstacle à une bonne montre est la gravité et de son effet sur l'équilibre, en grande partie grâce à la prolifération des tourbillons et les efforts enthousiastes pour les vendre. Mais il existe une autre question qui a confronté les horlogers depuis tout aussi longtemps, mais engageant pas aussi visuellement que la gravité et le tourbillon: la puissance inégale délivrée par le ressort. La puissance de par le ressort est excessive au début et insuffisante, à la fin, avec seulement la partie centrale plate de la puissance optimale pour les bonnes timekeeping.


Une, bande étroitement enroulé en forme de S du ruban métallique, les magasins et libère le ressort moteur électrique qui maintient une montre mécanique va. Il fournit la puissance au train d'engrenages comme le pivot se déroule à l'intérieur du canon, en gardant tout le mécanisme en cours. Mais comme les baisses de puissance, l'amplitude du balancier tombe. C'est mauvais pour le chronométrage, donc plusieurs solutions ont émergé à ce problème. Ils se répartissent en deux catégories: ceux avant que le train d'engrenages comme la chaîne et fusee, et celles après, les échappées de force constante, par exemple.

(Il est intéressant de noter que ces solutions sont plus logique lorsqu'il est appliqué à des montres qui sont enroulés l' un par jour ou moins à remontage manuel. Mouvements à remontage automatique devraient théoriquement rester en cours d' exécution dans le milieu plat de la courbe de couple , car ils sont constamment enroulées tandis que sur le poignet.) arrêt avant la fin l' une des solutions les plus élémentaires est le mécanisme d' arrêt de travail, qui arrête le canon avant qu'il ne soit complètement, et parfois , il empêche également d'être enroulé au maximum. Un premier exemple est l'auto-enroulement IWC calibre 5000 qui est alimenté par une énorme ressort. Annoncé comme ayant une réserve de marche de sept jours, le calibre 5000 peut effectivement courir un jour supplémentaire plus , mais un engrenage planétaire relié au barillet l' arrête à sept jours. 

La même chose est vraie pour le mouvement L951.1 dans la première génération Lange Datograph , qui fonctionne pour seulement 36 heures, et un couple plus sans que le mécanisme d' arrêt de travail. Et il est également présent dans les automatiques FP Journe Octa mouvements, qui peuvent fonctionner plus longtemps que les 120 heures spécifiées. La fixation du problème à sa source une des solutions les plus anciennes au problème est la chaîne et fusee, datant du 15ème siècle. Trouvé dans les horloges et les montres de poche, la chaîne et fusee est une idée simple: envelopper une chaîne autour d' un cône rainuré ( fusée signifie broche en français) à l'autre extrémité de la chaîne fixée au canon. L'équivalent horloger d'une boîte variable, la fusee se trouve entre le canon et la roue centrale du train d'engrenages. La chaîne et fusee repose sur le principe de l' effet de levier au travail. Lorsque le ressort moteur est complètement enroulé, la chaîne est enroulée autour de la fusée avec le canon tirant de la partie supérieure du cône. Comme le ressort se détend, la chaîne se déroule de la fusée que son diamètre augmente progressivement vers la base du cône. Et quand le ressort est proche de l' épuisement, une extrémité de la chaîne est sur le point de la base de la fusée, son point le plus large, tandis que le reste est principalement enroulé autour du canon. voir plus rolex replique et montre copy

Unique Kaventsmann Triggerfish Bronze A2 bombproof Montre

ventsmann Triggerfish Bronze A2 est une montre unique et très intéressant. La montre-bracelet est bombproof, et nous avons les forces spéciales américaines pour le confirmer. La montre a résisté à pas moins de 10 livres de l'explosif C4. Il est, sans surprise, assez grande, mesurant 44 mm x 20 mm et sa lunette est très épais et résistant à jusqu'à 300 bar, ce qui signifie qu'il est résistant à 9.800 pieds de profondeur d'eau.

Pour tester si la montre-bracelet est bombproof, il a été placé 3,3 pieds de l'explosif. Après l'explosion, la lentille de cristal avait quelques égratignures sur sa surface, mais le cas et la couronne étaient en très bon état. Les caractéristiques de conception de la couronne quadruple joints redondants. Dangerous9 est la marque qui conçu la sangle à la main. L'affaire est faite de «CuSn8 bronze au phosphore".

L'atelier de Michael Barahona Fernandez basé à Berlin est l'endroit où les éléments de cas sont fabriqués par M. Fernandez lui-même. Ce mois-ci, seulement 5 exemples de la montre-bracelet sera prêt. En raison du fait que les pièces sont faites à la main, seules quelques unités seront produites chaque mois. La production aurait arrêter à seulement 30 exemples.

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Breguet previews the Tradition Dame in rose gold

Last year Breguet celebrated the 10th anniversary of the Tradition line, and this year’s Baselworld was the debut of the first women’s model in the range, the Tradition Dame. Ahead of Baselworld 2017 at the end of March, Breguet has just announced a rose gold version of the Tradition Dame.

As with last year’s white gold version, the 37mm watch features a hand-engraved barrel in the centre of the dial (or more accurately, dial side). It’s decorated with a rosette motif that is then repeated on the oscillating weight visible through the caseback.

The idea to showcase the main components of the movement came from Breguet’s subscription pocket watches of the late 18th century – single-hand timepieces that were relatively easy to produce and sold on a subscription basis. The launch of the Tradition rather set the trend for exposed movements in the 21st century.

On the rose gold Tradition Dame, the off-centre mother-of-pearl dial is white this time rather than grey, decorated with Clous de Paris guilloché. Both bridges and the mainplate visible on the dial side are rhodium-plated and unobtrusively frosted.

There’s a blink-and-you’ll-miss-it retrograde seconds hand top left – all three hands on the watch, including the Breguet-tipped hour and minute hands, are rose gold. The bezel is set with 68 diamonds atop the fluted caseband. 

Inside is the Calibre 505SR, which has a lever escapement equipped with silicon pallets and a silicon balance spring, along with a 50-hour power reserve. A price is yet to be announced.

Discover the history of Breguet’s Type 20 here. For more information on the Tradition Dame, visithere.

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Girard-Perregaux hausse: avec un redessiné WW.TC Worldtimer la marque est à la hausse

Girard-Perregaux revient, en Janvier, au SIHH de Genève (Salon International de la Haute Horlogerie) après un certain nombre d'années perdues à l'arrière de la salle principale de Baselworld. En dehors de l'industrie, tels le commerce équitable chaises musicales sont, bien sûr, trivial, mais dans ce cas, le mouvement marque la fin du retour de Girard-Perregaux pour former après quelques années difficiles.

Cette année a vu une place smartening de l'acte de Girard-Perregaux avec de nouvelles collections qui sont à la fois plus juste de caractère de la marque essentielle et plus pertinente pour le marché de la marque doit capturer. Notamment, la Laureato rafraîchie  (mon Montre de l'année ) mis GP de nouveau dans le même espace que Audemars Piguet, Piaget et Vacheron Constantin, le territoire qu'il ne devrait jamais avoir quitté en premier lieu.

Ce processus se poursuit avec une nouvelle visite bien nécessaire à l'WW.TC, une montre qui symbolise bien des malheurs de Girard-Perregaux au cours des dernières années, comme il est apparu dans des conceptions de plus en plus lourdes. Au lieu d'une combinaison de chronographe monde retardateur trop compliqué, 2017 WW.TC offre la simplicité et de l'espace dans les lignes simples de l'affaire 1966. La bizarrerie distinguant de la montre, la seconde couronne à 9 heures (utilisé pour définir le périphérique de la ville sur le cadran externe), reste cependant, sinon tout superflu a disparu, y compris le chronographe. Cela apporte à la fois la hauteur et le diamètre jusqu'à des dimensions plus confortables (12mm et 40mm respectivement).

Le cadran simple signifie une meilleure lisibilité, mais aussi plus de place pour le contraste des finitions et coloris pour jouer - le cadran opalin est agréablement ouverte et seulement compliquée par un fonctionnement secondes cadran à 6 heures, alors que l'affaire est bien sous-estimé. A l'intérieur, une variante très respecté 3300 calibre GP, alors que la montre sera disponible en or rose et acier - Girard-Perregaux ayant pris la décision de politique raisonnable d'offrir plus d'options de cas en acier. Mettez-les ensemble avec la Place Girardet (ci-dessous), des ajouts à la 1966 et la Laureato, il y a toutes les raisons de penser que GP sera bien placé pour rattraper ses pairs au cours des prochaines années.

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Rencontrez Christophe Claret Maestro: une montre conçue pour vous rafraîchir la mémoire

Ceci est le Maestro *, la dernière montre de Christophe Claret. Il fentes dans la collection «traditionnelle» de la marque, aux côtés d'autres pièces musicalement nommées telles que l'Allegro, Soprano et Maestoso, et il est emballé avec la combinaison typique de Claret de finition expert, un design moderne et des complications fantaisistes.

* Oui, il y a une gamme de montres appelé Maestro par Raymond Weil. Non, vous n'êtes pas susceptible de les confondre. 

Il est une montre 42mm avec un très grand verre saphir bombé - tout le meilleur pour mettre en valeur la profondeur, la construction 3D de ce qui est sur l'écran. Comme les modèles Christophe Claret précédents (et similaires. Par exemple, Angelus, MB & F ou Greubel Forsey), il est essentiellement dial-libre, exposant les ponts qui supportent les mains, volant, tonneaux et autres complications. Ce sont des ponts étagés traditionnels (quelque chose de Christophe Claret appelle ponts "Charles X"), a terminé avec un grainage mat ou glaçage. Au-dessus flotter quelques mains assez cool deux tons, et le contraste est fourni par les vis à tête fraisée polies et le pont de réglage poli pour le volant de 3Hz.

A 12 heures , nous avons deux barillets, empilés les uns sur les autres, avec un skeletonisation large spoked au - dessus que, selon la marque, permet à l'utilisateur de voir la quantité d' énergie restante en regardant la lame de ressort de le premier baril. Cela est sans aucun doute possible, mais comment lisible qui est comparé à un affichage de la réserve de puissance est quelque chose que nous allons devoir attendre et voir. A sept heures , nous avons la roue dans la maison-équilibre, surmonté d'une pierre précieuse que la marque met l' accent est toujours un  naturelrubis ou saphir - pas de pierres précieuses synthétiques ici. La même chose vaut pour les pierres précieuses sur les deux registres en forme de cône à quatre et cinq heures, qui abritent des points les plus intéressants de la montre.

Le plus grand cône est un affichage de date à deux chiffres, la queue pour être lu à travers les grands étriers qui dépassent à partir de ce pont à six heures. Il est certainement l' un des affichages de date plus importants que nous ayons jamais vu. Si vous êtes intéressé par la façon dont la fenêtre de date est venu pour être tellement omniprésent sur nos montres, lire la brève histoire de Alex Doak de la complication ici .

A sa droite, presque éclipsé par le grand pic de la date de cône, est un encart de cône plus petit avec trois gemmes. Le rubis central est purement décoratif, mais le diamant et rubis sur des côtés opposés du cône sont là pour fournir une fonction fantaisiste. Ce cône est appelé le "MEMO" complication (comme vous pouvez le voir gravé sur le côté) et son but est de servir comme un aide - mémoire pour, bien, tout ce que vous devez retenir. Christophe Claret compare à la méthode traditionnelle "un noeud dans votre mouchoir", à savoir qu'il est là pour vous rappeler qu'il ya  quelque chose que vous devriez faire, de ne pas vous dire ce qu'est cette chose ( ce qui serait vraiment nous emmener dans le territoire smartwatch).

Ceci est contrôlé par le poussoir, à deux heures (désolé de décevoir tous ceux qui attendaient que cela soit en quelque sorte un chronographe, le poussoir à quatre heures avance la date); une simple pression sur le poussoir supérieur active le MEMO, et un autre bouton désactive lorsque vous avez traversé ce que vous étiez rappelez votre liste. Quand il est activé, le cône tourne de 180 degrés pour afficher le diamant plutôt que le rubis (ou du saphir, dans la version de titane).

Le dos de la montre est ouverte, pour révéler un mouvement manuel avec une réserve de marche de sept jours et moderne anthracite mat PVD finition. Vous pouvez également voir un peu du mécanisme derrière ces poussoirs, ce qui conduit au cône de MEMO. Le fond sera également vous informer qu'il est une édition limitée de 88 pièces. Vous pouvez prendre le Maestro loin (désolé) en or rose ou en titane; en titane coûte CHF 68.000 et il est CHF76,000 en or.

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