Unique Kaventsmann Triggerfish Bronze A2 bombproof Montre

ventsmann Triggerfish Bronze A2 est une montre unique et très intéressant. La montre-bracelet est bombproof, et nous avons les forces spéciales américaines pour le confirmer. La montre a résisté à pas moins de 10 livres de l'explosif C4. Il est, sans surprise, assez grande, mesurant 44 mm x 20 mm et sa lunette est très épais et résistant à jusqu'à 300 bar, ce qui signifie qu'il est résistant à 9.800 pieds de profondeur d'eau.

Pour tester si la montre-bracelet est bombproof, il a été placé 3,3 pieds de l'explosif. Après l'explosion, la lentille de cristal avait quelques égratignures sur sa surface, mais le cas et la couronne étaient en très bon état. Les caractéristiques de conception de la couronne quadruple joints redondants. Dangerous9 est la marque qui conçu la sangle à la main. L'affaire est faite de «CuSn8 bronze au phosphore".

L'atelier de Michael Barahona Fernandez basé à Berlin est l'endroit où les éléments de cas sont fabriqués par M. Fernandez lui-même. Ce mois-ci, seulement 5 exemples de la montre-bracelet sera prêt. En raison du fait que les pièces sont faites à la main, seules quelques unités seront produites chaque mois. La production aurait arrêter à seulement 30 exemples.

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Breguet previews the Tradition Dame in rose gold

Last year Breguet celebrated the 10th anniversary of the Tradition line, and this year’s Baselworld was the debut of the first women’s model in the range, the Tradition Dame. Ahead of Baselworld 2017 at the end of March, Breguet has just announced a rose gold version of the Tradition Dame.

As with last year’s white gold version, the 37mm watch features a hand-engraved barrel in the centre of the dial (or more accurately, dial side). It’s decorated with a rosette motif that is then repeated on the oscillating weight visible through the caseback.

The idea to showcase the main components of the movement came from Breguet’s subscription pocket watches of the late 18th century – single-hand timepieces that were relatively easy to produce and sold on a subscription basis. The launch of the Tradition rather set the trend for exposed movements in the 21st century.

On the rose gold Tradition Dame, the off-centre mother-of-pearl dial is white this time rather than grey, decorated with Clous de Paris guilloché. Both bridges and the mainplate visible on the dial side are rhodium-plated and unobtrusively frosted.

There’s a blink-and-you’ll-miss-it retrograde seconds hand top left – all three hands on the watch, including the Breguet-tipped hour and minute hands, are rose gold. The bezel is set with 68 diamonds atop the fluted caseband. 

Inside is the Calibre 505SR, which has a lever escapement equipped with silicon pallets and a silicon balance spring, along with a 50-hour power reserve. A price is yet to be announced.

Discover the history of Breguet’s Type 20 here. For more information on the Tradition Dame, visithere.

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Girard-Perregaux hausse: avec un redessiné WW.TC Worldtimer la marque est à la hausse

Girard-Perregaux revient, en Janvier, au SIHH de Genève (Salon International de la Haute Horlogerie) après un certain nombre d'années perdues à l'arrière de la salle principale de Baselworld. En dehors de l'industrie, tels le commerce équitable chaises musicales sont, bien sûr, trivial, mais dans ce cas, le mouvement marque la fin du retour de Girard-Perregaux pour former après quelques années difficiles.

Cette année a vu une place smartening de l'acte de Girard-Perregaux avec de nouvelles collections qui sont à la fois plus juste de caractère de la marque essentielle et plus pertinente pour le marché de la marque doit capturer. Notamment, la Laureato rafraîchie  (mon Montre de l'année ) mis GP de nouveau dans le même espace que Audemars Piguet, Piaget et Vacheron Constantin, le territoire qu'il ne devrait jamais avoir quitté en premier lieu.

Ce processus se poursuit avec une nouvelle visite bien nécessaire à l'WW.TC, une montre qui symbolise bien des malheurs de Girard-Perregaux au cours des dernières années, comme il est apparu dans des conceptions de plus en plus lourdes. Au lieu d'une combinaison de chronographe monde retardateur trop compliqué, 2017 WW.TC offre la simplicité et de l'espace dans les lignes simples de l'affaire 1966. La bizarrerie distinguant de la montre, la seconde couronne à 9 heures (utilisé pour définir le périphérique de la ville sur le cadran externe), reste cependant, sinon tout superflu a disparu, y compris le chronographe. Cela apporte à la fois la hauteur et le diamètre jusqu'à des dimensions plus confortables (12mm et 40mm respectivement).

Le cadran simple signifie une meilleure lisibilité, mais aussi plus de place pour le contraste des finitions et coloris pour jouer - le cadran opalin est agréablement ouverte et seulement compliquée par un fonctionnement secondes cadran à 6 heures, alors que l'affaire est bien sous-estimé. A l'intérieur, une variante très respecté 3300 calibre GP, alors que la montre sera disponible en or rose et acier - Girard-Perregaux ayant pris la décision de politique raisonnable d'offrir plus d'options de cas en acier. Mettez-les ensemble avec la Place Girardet (ci-dessous), des ajouts à la 1966 et la Laureato, il y a toutes les raisons de penser que GP sera bien placé pour rattraper ses pairs au cours des prochaines années.

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Rencontrez Christophe Claret Maestro: une montre conçue pour vous rafraîchir la mémoire

Ceci est le Maestro *, la dernière montre de Christophe Claret. Il fentes dans la collection «traditionnelle» de la marque, aux côtés d'autres pièces musicalement nommées telles que l'Allegro, Soprano et Maestoso, et il est emballé avec la combinaison typique de Claret de finition expert, un design moderne et des complications fantaisistes.

* Oui, il y a une gamme de montres appelé Maestro par Raymond Weil. Non, vous n'êtes pas susceptible de les confondre. 

Il est une montre 42mm avec un très grand verre saphir bombé - tout le meilleur pour mettre en valeur la profondeur, la construction 3D de ce qui est sur l'écran. Comme les modèles Christophe Claret précédents (et similaires. Par exemple, Angelus, MB & F ou Greubel Forsey), il est essentiellement dial-libre, exposant les ponts qui supportent les mains, volant, tonneaux et autres complications. Ce sont des ponts étagés traditionnels (quelque chose de Christophe Claret appelle ponts "Charles X"), a terminé avec un grainage mat ou glaçage. Au-dessus flotter quelques mains assez cool deux tons, et le contraste est fourni par les vis à tête fraisée polies et le pont de réglage poli pour le volant de 3Hz.

A 12 heures , nous avons deux barillets, empilés les uns sur les autres, avec un skeletonisation large spoked au - dessus que, selon la marque, permet à l'utilisateur de voir la quantité d' énergie restante en regardant la lame de ressort de le premier baril. Cela est sans aucun doute possible, mais comment lisible qui est comparé à un affichage de la réserve de puissance est quelque chose que nous allons devoir attendre et voir. A sept heures , nous avons la roue dans la maison-équilibre, surmonté d'une pierre précieuse que la marque met l' accent est toujours un  naturelrubis ou saphir - pas de pierres précieuses synthétiques ici. La même chose vaut pour les pierres précieuses sur les deux registres en forme de cône à quatre et cinq heures, qui abritent des points les plus intéressants de la montre.

Le plus grand cône est un affichage de date à deux chiffres, la queue pour être lu à travers les grands étriers qui dépassent à partir de ce pont à six heures. Il est certainement l' un des affichages de date plus importants que nous ayons jamais vu. Si vous êtes intéressé par la façon dont la fenêtre de date est venu pour être tellement omniprésent sur nos montres, lire la brève histoire de Alex Doak de la complication ici .

A sa droite, presque éclipsé par le grand pic de la date de cône, est un encart de cône plus petit avec trois gemmes. Le rubis central est purement décoratif, mais le diamant et rubis sur des côtés opposés du cône sont là pour fournir une fonction fantaisiste. Ce cône est appelé le "MEMO" complication (comme vous pouvez le voir gravé sur le côté) et son but est de servir comme un aide - mémoire pour, bien, tout ce que vous devez retenir. Christophe Claret compare à la méthode traditionnelle "un noeud dans votre mouchoir", à savoir qu'il est là pour vous rappeler qu'il ya  quelque chose que vous devriez faire, de ne pas vous dire ce qu'est cette chose ( ce qui serait vraiment nous emmener dans le territoire smartwatch).

Ceci est contrôlé par le poussoir, à deux heures (désolé de décevoir tous ceux qui attendaient que cela soit en quelque sorte un chronographe, le poussoir à quatre heures avance la date); une simple pression sur le poussoir supérieur active le MEMO, et un autre bouton désactive lorsque vous avez traversé ce que vous étiez rappelez votre liste. Quand il est activé, le cône tourne de 180 degrés pour afficher le diamant plutôt que le rubis (ou du saphir, dans la version de titane).

Le dos de la montre est ouverte, pour révéler un mouvement manuel avec une réserve de marche de sept jours et moderne anthracite mat PVD finition. Vous pouvez également voir un peu du mécanisme derrière ces poussoirs, ce qui conduit au cône de MEMO. Le fond sera également vous informer qu'il est une édition limitée de 88 pièces. Vous pouvez prendre le Maestro loin (désolé) en or rose ou en titane; en titane coûte CHF 68.000 et il est CHF76,000 en or.

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